Количество дюбелей для крепления утеплителя. Способы крепления утеплителя к стене

Грибок для крепления утеплителя – это одна из важнейших деталей теплоизоляционного слоя. Благодаря этим грибкам можно раз и навсегда избавиться от холода в помещении, добиться максимально плотного прилегания утеплительного материала к стенам или же сформировать новые «мостики холода». В этой статье мы расскажем, что собой представляет данный элемент, каким он может быть, какова его стоимость и т. д.

Цены

Стоимость тарельчатых дюбелей (если говорить о Москве и Московской области) составляет как минимум 1,5 рубля за единицу.

При этом можно немного сэкономить, если совершить оптовый заказ. Есть и другой способ снижения конечной стоимости – например, самовывоз.

Таблица. Среднерыночные цены на зонтики

Основные достоинства тарельчатого крепления

Во время установки любого термоизоляционного материала применяются особые дюбеля – их называют грибками для теплоизолятора либо же зонтиками. Такие изделия способны надежно фиксировать даже тот материал, который характеризуется хрупкостью или незначительной плотностью.

Используя такие грибки, вы сможете прикрепить теплоизолятор к бетону, камню, кирпичу и прочим материалам.

Как правило, грибки производятся из ПЭ невысокого давления (или сокращенно ПНД), в то время как клин может изготавливаться из полиамида или же оцинковки. Главные преимущества описываемого элемента приведены ниже.

Своим широким применением зонтики обязаны особой конструкции: внешняя шляпка в них достаточно широкая, благодаря чему надежно фиксируется любой утеплитель (вплоть до минеральной ваты).
Имея длинную ножку, зонтик способен выдерживать весьма значительные несущие нагрузки. Более того, крепление усиливается благодаря длинной зоне-распорке, которая, следовательно, состоит из 3-х секций. Сама шляпка несколько шероховатая, еще на ней есть особые отверстия.
Дюбеля для теплоизолятора не только способствуют теплосбережению, но и имеют повышенные антикоррозийные качества. А если сравнить их с уже устаревшими пробками, выполненными из древесины, то полиэтиленовые зонтики не гниют и не деструктируют.
Пластик – это надежный и долговечный, но вместе с тем дешевый материал.
Сами зонтики достаточно гибкие для того, чтобы нивелировать сужение/расширение поверхности с целью избежать повреждения утеплителя.
Чтобы соединение было максимально надежным, грибок, вставленный в специальное отверстие при помощи клина, нужно распереть. Что характерно, распирание осуществляется сразу во всех направлениях, благодаря чему сцепление с рабочей поверхностью лишь усиливается.

Ранее мы рассказывали о том как в домашних условиях произвести расчеты необходимой толщины утелителя, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Основные виды грбков для утеплителя

Любой тарельчатый дюбель состоит из гильзы, сердечника и широкой шляпки. Ниже приведены основные разновидности грибков.

Видео – Виды грибков для фиксации теплоизолятора

Стоит также добавить, что еще существуют дюбеля с нарезанной резьбой, которые можно попросту вбивать в рабочую поверхность. Производятся они в двух вариантах:

из металла (речь идет исключительно о сердцевине);
из пластмассы.

Стоимость железных грибков приблизительно вдвое выше, но и вес они способны выдерживать значительно больший. Сфера применения – фиксация к тонким либо же пустотелым материалам. Пластмассовые дюбеля, в свою очередь, делятся на:

ПП (из полипропилена);
нейлоновые (применяются для поверхностей, выполненных из любого материала).

Также стоит выделить кровельные грибки. Предназначаются они для монтажа мягкой кровли, акустических плит или же термоизоляции к бетонной поверхности. Такие изделия состоят из 5-сантиметровой шапочки, стеклопластикового стержня либо самореза и анкера.

Обратите внимание! Элемент, целиком выполненный из пластика, предпочтительнее использовать при термоизоляции стен. Объясняется это достаточно просто: железо хорошо проводит холод, следовательно, по всей длине металлических стержней будут формироваться пресловутые «мостики холода».

Принцип действия

Невзирая на то, что технический прогресс шагает поистине семимильными шагами, а стройматериалы постоянно совершенствуются, описываемый здесь дюбель (или грибок для крепления утеплителя) крепится так же, как раньше – он держится из-за того, что на него воздействует удерживающая сила трения. Стоит отметить, что эта сила настолько значительная, что данный способ крепления не зря называют одноразовым: если извлечь зонтик из отверстия, то он попросту разрушится.

Безусловно, существует и другой способ безнадежно испортить элемент – нужно всего лишь вырвать его вместе с утеплительным материалом. Во избежание всего этого следует в обязательном порядке позаботиться о том, чтобы посадочное место было обустроено грамотно. Важно, чтобы отверстие под зонтик полностью соответствовало необходимой глубине и диаметру. Сколы и трещины в отверстиях недопустимы, равно как и наличие в них монтажной пыли.

Утеплитель с фольгой

Ранее мы рассказывали о преимуществах утепляющего материала с фольгой, его технических характеристиках и стоимости, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Как правильно рассчитать длину грибка для утеплителя

В большинстве случаев для определения нужной длины используется примерно такая формула:

А + В + С + D = Е.

Разберемся с условными обозначениями. Они выглядят следующим образом:

Е – это, разумеется, требуемая длина дюбеля;
А – толщина самого утеплительного материала;
В – сюда относится толщина предыдущей штукатурки, а также клея;
С – глубина заглубления в рабочую поверхность (стену), которая должна составлять как минимум 45 миллиметров;
D – приблизительный запас, который необходим при незначительных отклонениях плоскости рабочей поверхности.

Хотя если делать все «на глаз», то процедура будет выглядеть еще проще: к толщине термоизоляционного материала додается 40-45 миллиметров для углубления, затем еще 10 миллиметров для остальных слоев пирога. К примеру, толщина изолятора в среднем составляет 50 миллиметров, а значит – если произвести несложные расчеты – для него потребуется грибок длиной в 105 миллиметров или 10,5 сантиметра.

Обратите внимание! Если стены выполнены из кирпича или же бетона выше «пятидесятой» марки, то вполне достаточно и анкерного элемента длиной в 0,5 сантиметра. Но если речь идет о неплотном бетоне, полых кирпичах или несущих стенах, а также о прочих рыхлых материалах, то необходимо, чтобы длина анкерного крепления составляла примерно 10 сантиметров.

Монтаж утеплителя с помощью специальных грибков

А теперь разберемся, как вообще происходит процедура утепления с применением таких вот крепежных элементов. Сразу оговоримся, что ничего сложного в этом нет, поэтому вы вполне можете справиться с работой своими руками. Ниже приведены основные этапы данной процедуры.

Этап первый . Вначале необходимо подготовить основание.

Этап третий . Затем выполняется крепление, для которого применяются уже известные нам тарельчатые дюбеля (так еще называется грибок для крепления утеплителя).

Этап четвертый . Все стыки тщательно заделываются.

Этап пятый . Устанавливается гидро- и пароизоляционный слой.

Этап шестой . Производится оштукатуривание поверхности с применением армирующей сетки из стекловолокна (если в этом есть необходимость, разумеется).

Этап седьмой . В конце производится финальная отделка.

Рассмотрим более детально технические моменты процедуры утепления.

Вначале необходимо подготовить поверхность. Для этого счищается предыдущая штукатурка, устраняются все впадины и выпуклости, чтобы получилась ровная поверхность. Затем утеплитель крепится к рабочей поверхности при помощи специальной клеящей смеси. Если поверхность достаточно ровная, то для нанесения можно использовать зубчатый шпатель; хотя в большинстве случаев смесь попросту накидывается на плиты небольшими кучками.

Дабы первый ряд на опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка (ее можете изготовить из металлопрофиля или рейки), куда листы и будут опираться. Затем, когда клей полностью высохнет (как правило, на это уходит от двух до трех дней), листы окончательно крепятся описываемыми грибками. Вначале в соответствующих местах при помощи перфоратора проделываются отверстия. Важно, чтобы используемый бур был такой же толщины, как ножка грибка.

Глубина каждого отверстия должна составлять порядка 0,5-0,7 сантиметра, дабы грибок полностью забивался туда вне зависимости от того, имеется ли там монтажная пыль. Количество дюбелей для одной плиты утеплителя зависит от того, какова высота потолков и их (плит) расположение.

Если речь идет об обычном участке, то крепить следует из расчета пять грибков на каждый метр квадратный.
В случае угловых участков это число можно увеличить до шести.
Если высота помещения колеблется в пределах 8-20 м, то кол-во зонтиков будет составлять уже семь штук на один квадрат.
Наконец, если высота потолков превышает 20 м, то один квадрат утеплителя крепится в 9-ти местах.

Желательно, чтобы точки крепежей располагались на стыках листов – так вы сумеете избежать образования дополнительных отверстия «для вентиляции», более того, по окончании установки края плит загибаться не будут. На приведенном ниже изображении вы можете увидеть, как выглядят несколько распространенных методов крепления.

Обратите внимание! Если листы утеплителя следует прикрепить к поверхности, выполненной из металла, или к профнастилу, то вначале в тарельчатую деталь следует вставить саморез, после чего накрутить все это при помощи шуруповерта.

Далее изоляцию продавливают грибком до самого основания. Шуруп закручивается в металл таким образом, чтобы шапочка максимально плотно прилегала к термоизоляционному материалу. Важно, чтобы саморез углубился в основание хотя бы на 1,5 сантиметра.

Более детальная инструкция приведена на изображении ниже.

Затем все стыки тщательно заделываются при помощи термоотращающего металлизированного скотча. Если остались щели более 0,5 сантиметра, то их можно задуть посредством монтажной пены. Хотя делать это следует с предельной внимательностью, поскольку некоторые типы пены способны разъесть полимерный теплоизолятор.

Если планируется сооружение вентилируемого фасада, то минвата в обязательном порядке должна быть закрыта сверху специальной мембраной для гидро- и пароизоляции. Хотя имеются и исключения – утеплители, которые плохо впитывают влагу (пенопласт, к примеру, или пенополиуретан).

Во время штукатурки поверхность покрывается 3-миллиметровым слоем клеящего состава, который послужит в качестве защиты. Состав должен быть нанесен равномерно, поэтому предпочтительнее использовать для этого зубчатый шпатель. Далее в этот слой вдавливается сетка-арматура, выполненная из стекловолокна, при этом соблюдается нахлест в десять сантиметров. Для окончательного выравнивания рабочей поверхности под финишную отделку стены следует обработать очередным слоем раствора и выровнять его посредством длинного правила. Приведенный ниже видеоролик демонстрирует, как устанавливается термоизоляционный материал, если используется грибок для крепления утеплителя.

Видео – Монтаж утеплителя при помощи зонтиков, 4 смз>

Видео – Теплоизоляционный дюбель «Термофикс Фишер»

В качестве небольшого заключения

Если вы планируете утепление своего дома, то в обязательном порядке придерживайтесь технологии, а значит, на крепежных элементах экономить категорически не рекомендуется. В противном случае не смогут выдержать массы штукатурки и обвалятся вместе со всем термоизоляционным «пирогом». В особенности, это относится к угловым зонам, ведь они, как известно, нагружены больше всего при порывах сильного ветра.

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м 2 . В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

Для крепления теплоизоляции из пенополистирола, минеральной или стекловаты служат специальные приспособления в виде грибков (известные как «зонтики», фасадные или тарельчатые дюбеля/гвозди). Основой надежного сцепления выступает обычная сила трения, данный крепеж применяется только один раз. Как следствие, возрастают требования к подготовке посадочного места и проведению монтажа. Немаловажным фактором является расход материала и его размеры (рекомендуется выполнение предварительного расчета), при использовании меньшего количества или необоснованно коротких деталей теплоизоляция держаться не будет.

Отличительные особенности грибка - широкая шляпка и расширяемая длинная ножка, фиксирующие плиты в вертикальном положении при утеплении стен или в подвешенном состоянии при кровельных работах. Это единственный вид строительных крепежей, полностью проходящий вглубь фасада. Размеры сердечника и гильзы грибка зависят от толщины и свойств утеплителя (от 80 до 300 мм), диаметр шляпки стандартный - 59. Распорные насечки с острыми краями на корпусе способствуют надежности крепления, они обращены в сторону тарелки и не дают дюбелю выйти из стены. На качество фиксации влияет продуманность отверстий на шляпке (или шероховатостей), которые в прямом смысле вдавливаются в утеплитель.

Дюбеля с тарельчатой шляпкой подходят для многих материалов, вне зависимости от их плотности и структуры. Современные грибки для крепежа утеплителя не подвержены коррозии и термическим воздействиям, они абсолютно невозгораемые. Сырьем выступают: для шляпки - полиэтилен низкого давления (полипропилен), для клина - оцинкованная сталь иди полиамид. Для крепления мягкого утеплителя иногда используются широкие тарелки из нейлона - рондоли, но ударопрочный пластик все же предпочтительнее. Исключением является монтаж и эксплуатация при аномально низких температурах окружающей среды, в этом случае полипропилен становится хрупким и разрушается.

Разновидности

В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

пластиковым анкером;
металлическим стержнем;
термоголовкой.

Первые изготавливаются полностью из полипропилена, отличительной особенностью служат конические отверстия на шляпке для повышения качества сцепления. Такие изделия имеют минимальную теплопроводность (≤0,004 Вт/м∙К), не создают «мостиков холода», выдерживают температуру от -40 до 80 °C и несущую нагрузку в 20–380 кг/м2. Грибки с пластиковым анкером подходят для крепления легкой теплоизоляции к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Цена невысока, они не подвержены коррозии, но малопригодны для монтажа тяжелого утеплителя.

Грибки с металлическим анкером имеют стальной гвоздь (гальванически оцинкованный или термически обработанный низкоуглеродистый). Распорные элементы и шляпка у этого вида выполнены из ударопрочного полипропилена, размеры немного крупнее остальных. Справляются с перепадами от -55 до 60 °C и несущей нагрузкой до 750 кг/м2. К недостаткам относят появление «мостиков холода», к преимуществам - адгезию с тяжелой теплоизоляцией.

Дюбеля с термоголовкой стоит купить для крепления плит утеплителя к деревянной стене. На конец стального клина одета маленькая пластиковая деталь для снижения теплопотерь. Такие крепежи выдерживают нагрузку до 920 кг/м2. Их стоимость высока (доходит до 30 рублей за штуку), но это компенсируется минимальными теплопотерями и химической устойчивостью.

Технология монтажа

Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

Расчет длины и расхода.
Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали - 80 см, по вертикали - 30.
Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.

При утеплении стен всегда удаляется старая штукатурка, если это невозможно, то увеличивается глубина сверления. В случае вынужденного укорачивания ножки грибка обрезанный торец обязательно затачивают. Для кирпича и плотного бетона хватает длины в 50 мм, для неплотных или полых стройматериалов лучше купить крепеж не меньше 100. Рекомендуемое значение глубины отверстия под грибок уточняют у продавцов.

Расчет расхода и длины

При креплении утеплителя на 1 м2 поверхности требуется от 4 до 10 изделий, за более точной информацией обращаются к поставщику: для каждого типа гвоздей своя величина. Превышать число грибков экономически нецелесообразно, кроме того - любое дополнительное отверстие снижает общее теплосопротивление дома.

Длина ножки тарельчатого гвоздя находится как сумма толщины теплоизоляции, клеевого состава, размеров распорной части (минимум 40 мм, значение зависит от вида и уточняется заранее), отклонения рабочей поверхности от вертикали. Пренебрегать предварительным расчетом не следует, грибки для крепления утеплителя дешевле всего покупать оптом, но при этом существует риск приобретения большой партии неподходящей продукции.

Стоимость

Наименование грибка, назначение	Размеры, мм	Максимальная толщина утеплителя, мм	Минимальная глубина отверстия, мм	Цена за 1 шт, рубли
Дюбель со шляпкой из пропилена. Для сцепления с камнем и бетоном	10×80	50	40	3
	10×110	60	55	3
	10×180	130	60	5
Дюбель со стальным оцинкованным стержнем для крепления пенополистирола и слоистого утеплителя к бетонным и кирпичным основаниям. Соединение проводится механическим вбиванием	10×90	60	40	5
	10×120	70	55	6
	10×300	240	70	20
Дюбель-гриб из полипропилена с металлической термоголовкой, для крепления теплоизоляции по технологии «мокрый фасад»	10×80	50	40	7
	10×140	100	55	10
	10×220	160	70	15

Теплоизоляция дома является одним из наиболее важных этапов строительства. Она позволяет создать в здании комфортный микроклимат при минимальном расходе энергоресурсов. Выполняется изоляция фасада пенопластовыми, полистирольными или минеральными плитами с помощью грибков для крепления утеплителя.

1. Тарельчатые с пластиковым анкером состоят из стержня с круглой шляпкой и распорного элемента. Изготавливаются, как правило, из полипропилена. Тарельчатые дюбели отличаются наличием в их наружной шляпке конических отверстий, обеспечивающих надежное крепление теплоизоляции. Теплопроводность – менее 0,004 Вт/К, температурный диапазон использования – от -40 до +80°C. Необходимую длину грибка определяют путем суммирования толщины слоя утеплителя и длины распорной части. Несущая нагрузка, которую способны выдержать элементы, составляет от 20 до 380 кг. Используются они для крепления теплоизоляционных материалов малого веса (минеральной ваты) к бетонным, каменным, кирпичным фасадам. К достоинствам распорных виниловых грибков можно отнести их низкую стоимость, химическую стойкость и обеспечение высокого показателя адгезии к армирующей поверхности. Основным недостатком считается невозможность монтажа тяжелого облицовочного слоя поверх теплоизоляции.

2. Тарельчатые с металлическим анкером состоят из металлического гвоздя с круглой шляпкой и распорного элемента. Дюбель изготавливают из ударостойкого полипропилена, а стержень – из оцинкованной стали. Антикоррозийное покрытие гвоздя позволяет увеличить надежность и срок службы изоляции. Диаметр распорного элемента дюбеля для крепления утеплителя – от 4 до 6 мм. Температурный диапазон использования – от -55 до +60 °C. Максимальная несущая нагрузка – 750 кг. Средние размеры грибков для ваты – 10х200 мм.

Применяются для изоляции фасадов и утепления потолков. К преимуществам относят возможность монтажа поверх термоплит тяжелых облицовочных материалов, а также штукатурки. Основным недостатком утепления на грибках с металлическим стержнем является образование «мостиков холода».

3. Тарельчатые с термоголовкой. Их конструкция включает в себя распорную гильзу со шляпкой и стальной стержень, на конец которого одевается небольшая пластиковая головка. Благодаря металлическому гвоздю можно применять для крепления относительно тяжелых изоляционных материалов. Термоголовка, надевающаяся на стержень в конце установки, позволяет полностью устранить теплопотери. Использование таких грибков подразумевает технология крепления утеплителя к деревянной стене. Преимуществом является химическая устойчивость к негативному воздействию окружающей среды и способность выдерживать большие рабочие нагрузки (до 0,92 кН). Недостатком считается высокая цена.

При покупке виниловых грибков для крепления пенопласта следует обратить внимание на поверхность тарелки – она должна быть шершавой. Приобретая тарельчатые анкера с металлическим стержнем, проверьте наличие антикоррозийного покрытия. Для теплоизоляции фасадов высотных зданий лучше отдать свое предпочтение грибкам с термоголовкой, отличающихся высокими показателями прочности и не допускающих проникновения влаги в крепежное отверстие.

В районах с температурой воздуха ниже -40 °C не рекомендуется использовать полипропиленовые дюбели из-за возможности появления микротрещин на шляпке.

Расчет необходимого количества крепежных элементов

Согласно конструктивным правилам, расход теплоизоляционных грибков на 1 м2 составляет от 4 до 10 штук. Свыше 10 штук на м2 использовать не рекомендуется, поскольку это не только увеличит денежные затраты, но и существенно снизит теплосопротивление здания.

Монтаж своими руками

Осуществить правильное крепление теплоизоляции при помощи строительных грибков просто, для этого достаточно выполнить последовательно несколько операций:

Производится разметка мест под крепежные элементы. Соседние дюбеля-зонты могут располагаться на расстоянии, не превышающем по горизонтали 80 см, а по вертикали – 30.
Грибок вручную вдавливают в отверстие до полного прижатия тарелки к поверхности изоляции. При дюбелении плит утеплителя к потолку молоток для лучшего вхождения крепежа использовать не рекомендуется.
Производится установка распорного стержня и его забивание до окончательной фиксации.

6 сентября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Вариант №1 – утепление стен

Вопрос, как крепить утеплитель к стене, один из самых популярных, так как именно этот вид работ производится чаще всего и почему-тот вызывает большие затруднения среди застройщиков. Разберемся, что вам понадобится для проведения работ при креплении утеплителя под оштукатуривание:

Гибки для крепления утеплителя	Есть три варианта изделий: пластиковые изделия, элементы с металлическим гвоздем и дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина изделий должна быть на 70 мм больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить качественную фиксацию элементов. Пластиковый вариант можно использовать при длине до 120 мм, если больше, то прочности будет недостаточно, гвозди в таких изделиях часто ломаются
Клеевой состав	На рынке продается множество вариантов специальных клеевых составов для крепления теплоизоляции. Особой разницы между ними нет, главное, чтобы они подходили под выбранный вами тип теплоизоляционного материала. Состав не должен быть окаменевшим, это признак того, что были нарушены условия хранения, качество таких смесей намного ниже
Монтажная пена	Она нужна при использовании пенопласта и используется для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при креплении материала. Обычно ее нужно немного, но все зависит от того, насколько качественно произведен монтаж
Рабочий инструмент	Невозможно приготовить клей без емкости и дрели с миксерной насадкой, а наносить его нужно специальным шпателем или теркой. Для того чтобы установить зонтики, нужно высверлить под них отверстия, поэтому под рукой обязательно должен быть перфоратор с буром нужного диаметра и длины

Хочу дать вам несколько советов по тому, как выбрать качественный крепеж для утеплителя, или, как его еще называют, гриб для теплоизоляции:

В первую очередь определитесь с оптимальным вариантом, выше я писал, что чисто пластиковые изделия можно брать при длине до 120 мм , если нужны варианты побольше, то однозначно нужно приобретать дюбеля с металлическим гвоздем, как более прочные. Лучше всего выбирать вариант с термоголовкой, в котором шляпка закрывается специальной пластиковой заглушкой, что предотвращает образование мостиков холода и исключает появление пятен от коррозии на поверхности;

Длина должна быть как минимум на 70 мм больше толщины утеплителя, то есть для пенопласта или минваты толщиной 50 мм лучше всего подходят изделия 10х120 мм . Если нужно крепить тяжелую минеральную вату к стене из пенобетона, то лучше взять дюбеля подлиннее, это обеспечит дополнительную надежность, ведь блоки более хрупкие чем кирпич или ;
При выборе особое внимание уделите качеству пластика, изделия не должны гнуться слишком легко, но и твердыми они быть не должны . Как-то я приобрел партию жестких дюбелей, которые при забивании ломались через один, потому что пластик был слишком хрупким. Выбирайте золотую середину, стержень должен немного сгибаться при умеренном усилии;
Металлические гвозди не должны иметь следов коррозии, идеально если поверхность покрыта слоем цинка . Если термоголовка идет отдельно и надевается при установке, то проверьте, нормально ли она становится на шляпку.

Теперь разберемся с рабочим процессом, вначале я покажу схему, а ниже подробно распишу каждый ее пункт, так вы сможете быстро разобраться во всех нюансах:

В первую очередь нужно выровнять поверхность, если на ней есть щели и повреждения, их в обязательном порядке нужно заделать . Чем надежнее будет основание, тем прочнее приклеится теплоизоляция. Если с поверхности сыпется песок или она слишком рыхлая, то нужно укрепить ее грунтом глубокого проникновения;
Чтобы вы постоянно не контролировали уровень укладки утеплителя и не мучились с креплением первого ряда, проще всего прикрепить снизу стартовый профиль из металла . Он, во-первых, закроет материал снизу от воздействия неблагоприятных воздействий, а во-вторых станет отличной опорой и ориентиром при проведении работ. Крепится данный элемент дюбелями быстрого монтажа;

Далее начинается крепление теплоизоляционных листов, для этого готовится раствор, который наносится на заднюю часть утеплителя . Что касается пенопласта, то достаточно нанести клей по периметру и в паре точек посередине. Минеральную вату ввиду ее большого веса нужно клеить более основательно: состав наносится на всю поверхность с помощью зубчатой терки (размер зуба 8-10 мм);

Примерно через сутки, когда клей застынет, можно приступать к последнему этапу крепления – установке зонтиков . Для этого вначале сверлятся отверстия требуемой глубины, после чего вначале вставляется зонтик, который потом фиксируется путем забивания гвоздя, все очень просто. Что касается количества дюбелей, то оно может варьироваться, для легких материалов можно использовать их меньше, ниже показано два варианта проведения работ.

Этот вариант подходит для оснований из кирпича, бетона или блоков, если у вас деревянные стены, то технология будет отличаться.

Если вы решили утеплить под штукатурку деревянные стены, то процесс будет иметь следующий вид:

В первую очередь нужно разобраться, как укрепить на стене теплоизоляционный материал. Тут не подойдет обычный анкер, нужно особое решение: утеплитель фиксируется длинными саморезами по дереву, а, для того чтобы они не проваливались, на них одевается специальная опорная шайба, которая называется рондоль, в ней есть специальная заглушка, которая закрывает шляпку самореза, что очень удобно;

Если вы хотите обеспечить дополнительную прочность, то можно приклеивать листы с помощью состава, который напоминает монтажную пену и продается в таких же баллонах , он хорошо сцепляется с деревом. Также данный клей можно использовать и для заделки стыков;

Количество саморезов зависит от того, насколько надежно держится утеплитель, иногда их может понадобиться до 6 штук на лист.

Если вы делаете систему вентилируемых фасадов, то процесс крепления может производиться двумя способами:

В первом предполагается сооружение деревянной решетки, ширина которой должна быть на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. Это позволит уложить листы очень плотно и без дополнительной фиксации. Часто единственным элементом, который держит материал, является гидроизоляционная пленка, которая крепится поверх ;

Второй вариант – когда сооружается полноценный вентилируемый фасад из металлического профиля. Вначале ставятся вертикальные стойки, после чего укладывается теплоизоляционный материал, чаще всего это минвата, для ее фиксации применяются грибки для крепления утеплителя.

Мы разобрались, как закрепить на стене материалы при разных вариантах проведения работ, все довольно просто, важно обеспечить надежность расположения утеплителя.

Вариант №2 – теплоизоляция цоколя

Эта часть конструкции нуждается в особом внимании, так как если не утеплить ее, то холод будет проникать через почву и пол в доме всегда будет холодным. Что касается процесса крепления теплоизоляции, то он достаточно прост:

В первую очередь нужно освободить утепляемую поверхность, надо обеспечить беспрепятственный доступ к ней на время проведения работ. Лучше всего делать эту операцию на этапе возведения строения;
Далее нужно гидроизолировать поверхность, проще всего использовать мастику, она делает поверхность более прочной и улучшает адгезию клеевого состава;
Что касается крепления теплоизолятора, а для этих целей я настоятельно рекомендую использовать экструдированный пенополистирол, то лучше всего использовать технологию приклеивания . В качестве клея используется все та же мастика, с ее помощью вы быстро и надежно зафиксируете листы на поверхности. Дополнительный плюс этого варианта в том, что такое крепление не боится влаги;

Использовать грибки нет смысла, так как после окончания работ поверхность будет засыпана грунтом, который и будет прижимать материал к поверхности. Единственное, что следует сделать – заделать стыки при их наличии монтажной пеной.

Этот вариант работ очень прост, хотя многие считают его более сложным, чем утепление стен. Главное – использовать качественный состав для приклеивания.

Вариант №3 – утепление мансарды

Разберемся, как крепить утеплитель на мансарде, так как эта часть конструкции требует особенно тщательной теплоизоляции и работы заметно отличаются от вышерассмотренных вариантов. Есть несколько способов проведения работ, и они зависят от того, какой материал используется. Начнем рассмотрении с такого утеплителя как пенопласт:

Нужно использовать материал толщиной не менее 100 мм, если такого нет, то можно уложить два элемента по 50 мм . Идеальным вариантом является шаг стропил по ширине пенопласта, это упростит работы и позволит провести их намного быстрее;
Изделия крепятся на клеевой состав или с помощью монтажной пены . Если элементы и так располагаются плотно, то можно просто уплотнить стыки пеной, она будет служить и как дополнительное крепление материала. Плюс этого варианта в том, что он имеет очень малый вес, и это упрощает работы, ведь невысокие нагрузки выдержит любой клей;

Если нужно дополнительное утепление, то поверх стропил можно прикрепить листы экструдированного пенополистирола, они крепятся саморезами с прижимными шайбами прямо к стропилам. При этом лучше располагать элемент поперек, так можно закрепить их намного надежнее.

Двойная обшивка утеплителем предполагает проведение штукатурных работ впоследствии, поэтому при креплении внимательно следите, чтобы шляпки становились вровень с поверхностью или слегка утапливались в ней;

Для дополнительной фиксации поверх утеплителя крепятся рейки или доска, на которую потом крепится финишный отделочный материал. Они позволяют обеспечить отличную фиксацию утеплителя, при которой он точно будет держаться на своем месте.

Теперь разберемся с таким типом утеплителя как минеральная вата, на мансарде используются рулонные варианты, которые просты в использовании и обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками:

Материал режется на полосу, ширина которой должна быть на 3-4 см больше расстояния между стропилами . Оптимальный размер определяется экспериментальным путем, вы сами поймете, какой вариант лучше всего держится и проще всего вставляется в конструкцию;
Далее полосы плотно заталкиваются в пространство, не должно быть никаких щелей, поэтому все соединения уплотняются как можно тщательнее . Обычно вата держится за счет плотного расположения, но дополнительная фиксация ей все же не помешает;

Для крепления мы не будет использовать традиционные варианты в виде дюбелей и клея, нам понадобятся небольшие гвоздики и прочный шпагат . Гвозди набиваются на стропила с шагом в 40-50 см, после чего между ними по диагонали натягивается шпагат. Он прочно фиксирует утеплитель и обеспечивает его неподвижное положение, это очень простое, но весьма эффективное решение.

Вариант №4 – утепление потолка изнутри

Про утепление потолка сверху нет смысла рассказывать, так как там в креплении нет необходимости. Но если нужно прикрепить утеплитель к потолку снизу, то возникает много вопросов и проблем, обусловленных неудобством проведения работ и сложностью фиксации материала. Есть несколько вариантов проведения работ своими руками, я перечислю их, а вам нужно выбрать самый подходящий:

Если у вас бетонный потолок и вы используете минвату, то вопрос решается применением знакомых нам грибков . Тут нужно работать с помощником, он должен держать лист, пока вы не разметите точки сверления, а потом придерживать его, пока не будут установлены и зафиксированы дюбеля для теплоизоляции. Советую заранее приобрести очки и респиратор – во время работы все сыпется в глаза, а образовывающаяся пыль мешает дышать;

Если у вас пенопласт, то его можно просто-напросто приклеить с помощью клея в баллонах . Причем клеить можно как к бетону, так и к дереву, этот способ считается универсальным. Кроме того, цена этого материал невелика, что делает его наиболее привлекательным среди всех;

Если у вас деревянная конструкция, то закрепить утеплитель можно путем сооружения каркаса из реек, на который просто ставятся теплоизоляционные листы . Этот вариант подходит для любых деревянных конструкций, ведь каркас можно расположить на требуемом расстоянии и положить утеплитель нужной толщины;
Если вы не хотите думать, как закрепить на потолке изнутри утеплитель, то можно поступить еще проще – при обшивке поверхности гипсокартоном или вагонкой просто укладывайте материал на конструкцию. Тут главное, чтобы вы могли закладывать утеплитель плотно и надежно. Ну и конечно, он не должен быть тяжелым.

Вывод

Надеюсь, что эта своеобразная инструкция ответит на все ваши вопросы относительно крепления теплоизоляционных материалов. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах более подробно, а если у вас есть вопросы, то задавайте из в комментариях под обзором.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!