Пароизоляционная пленка для стен каркасного дома. Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Даже если кажется, что воздух внутри дома очень сухой, и даже специально приобретаются увлажнители воздуха, все равно в нем содержится большое количество паров влаги. До появления в строительстве энергосберегающих материалов, на это никто не обращал внимания. Современные теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты были неэффективны и теряли большую часть своих теплосохранных качеств из-за постепенного намокания. Поэтому в продаже появились специальные пленки, одни из которых монтируются только снаружи и являются ветро- и влагозащитными, а вторые располагаются изнутри, со стороны помещения и препятствуют проникновению пара. В статье речь пойдет о правильной пароизоляции дома.

Для чего нужна пароизоляция в доме

Дом без применения пароизоляции может быть в том случае, если он утеплен пенопластом, пеноплексом или вовсе не имеет теплоизоляционного слоя, например пеноблок и кирпич.

• Но для экономии на отопление и для улучшения теплосохранных характеристик домов в современном строительстве практически всегда используются натуральные утеплители сделанные из целлюлозы (эковата) или базальтовой ваты. Но тут надо помнить о постоянном влагообмене, который происходит в жилом помещение.

• Так, если в доме слишком влажно, то водяные пары будут неизбежно впитываться стенами и потолком, и, наоборот, при излишне сухом воздухе эта влага будет обраться возвращаться в комнаты. Из чего следует вывод, что если утеплитель в стене не будет защищен пароизоляционной пленкой, то влага будет накапливаться именно в нем, заполняя собой все воздушные полости между волокон минваты, тем самым лишая его всех своих теплоизоляционных характеристик.

Совет: исключение составляют внутренние перегородки в доме. Одним из наиболее важных фактором, при котором утеплитель на минеральной основе поглощает пар, служит разница температур, которая бывает у наружных стен. В этом случае внутри скапливается конденсат, который наиболее опасен для материала. Но в межкомнатных перегородках такого эффекта нет, поэтому их не закрывают пароизоляционным материалом.

Те случаи, когда монтаж пароизоляции обязателен

• Когда стены, граничащие с улицей, утеплены минеральной ватой снаружи;
• если «пирог» стены состоит из нескольких слоев, один из которых является ватный утеплитель. В данном случае пароизоляционную пленку монтируют с внутренней стороны. Наиболее яркий пример такого устройства - это каркасные дома;

• при обустройстве вентилируемых фасадов. Минеральный утеплитель должен закрываться снаружи гидрозащитной пленкой, а изнутри парозащитной. Первая будет защищать теплоизоляцию от воды и воздушных потоков, а вторая со стороны внутренних помещений от пара. Наглядным примером служит деревянный дом, обшитый сайдингом или деревянной вагонкой.

Пароизоляционные пленки выпускают в нескольких видах и по назначению делят на стеновые и кровельные:

• пароизоляция кровли . Она крепится со стороны жилого помещения, защищая теплоизоляцию от поднимающихся паров. Это важный этап, так как испарения влаги поднимаются с теплым воздухом вверх и могут попасть в утеплитель. Грозит это не только потерей тепла, но и образование плесени и грибка. Нужна она только при обустройстве эксплуатируемой и отапливаемой мансарды. Если чердачное помещение холодное, то пароизоляцию не делают, ограничиваясь ветрозащитной мембранной под самим кровельным материалом, которая защищает его от образования конденсата;
• пароизоляция стен дома . Должна проводиться специальными материалами, которые с одной стороны не должны пропускать пар к утеплению, а с другой стороны беспрепятственно выводить его наружу, если влага каким-то образом попала внутрь. Это бывает из-за возможных щелей или неправильно сделанных стыков рулонных материалов. Выбирать лучше специальные диффузионные материалы, вместо привычных полиэтиленовых пленок или пергамина;
• пароизоляция межэтажного перекрытия . Она так же должна обязательно делаться, так как может скапливаться конденсат от поднимающихся вверх паров$

• пароизоляция пола . Необходима в помещениях с высокой влажностью или в домах, где пол утеплен минватой. В этом случае с нижней стороны ставится гидроизоляционная пленка, а поверх укладывается пароизоляционная. Обустраивают паробарьер и тогда, когда бетонные плиты пола располагаются непосредственно над грунтом.

Если стоит вопрос, нужна ли пароизоляция в деревянном доме, то опираться надо опять же на наличие утеплителя. Если его нет, и стена дома полностью состоит только из бруса или бревна, то монтировать пароизоляционную пленку не имеет смысла.

Виды пароизоляционных материалов

До недавнего времени единственным пароизоляционным материалом, который использовался в России, был пергамин. Но с развитием технологий от него постепенно стали отталкиваться, предпочитая более долговечные и высококачественные материалы.

• Полиэтиленовые пленки. Их лучше всего применять для пароизоляции потолка в жилом помещении. Чаще всего межэтажные перекрытия утепляют именно минеральной ватой, так как она обладает лучшими звукоизоляционными свойствами. Полиэтиленовая пленка надежно защитит ее от попадания даже небольшого количества влаги. В продаже можно найти обычные материалы, армированные или с фольгированным слоем.

• Полипропиленовые пленки . Лучше всего использовать для утепления потолка на жилой мансарде. Их отличает повышенная прочность к механическим повреждениям и стойкость к УФ излучению. При ее обустройстве, можно смело ремонтировать кровлю, не боясь, что внутрь дома просочится влага.
• Мембрана . Это популярный и часто используемый вид пароизоляции производится в виде однослойного или многослойного рулонного материала. Эти нетканые материалы может быть односторонними или двусторонними, от этого будет зависеть их расположение и функциональные особенности. Оптимальным считается использование недорогих двусторонних нетканных мембран.
• Дышащие пленки или дышащие мембраны . Они полностью исключают возможность проникновения водяных паров внутрь к теплоизоляции, но при этом нисколько не препятствуют их выходу изнутри. Они позволяют сэкономить на жилом пространстве, так как для их функционирования не требуется обустраивать вентиляционный зазор.
• Обычная пароизоляционная пленка . Ее функция заключается в создании паробарьера с внутренней стороны стен и кровли. Она защищает теплоизоляционный материал от попадания пара изнутри отапливаемого помещения.
• Пароизоляционная мембрана с рефлексным покрытием . Способна частично отражать тепло обратно в помещение. Это способствует увеличению теплозащиты помещения и крыши до 10%. Относительно стандартных аналогов, они имеют большие пароизоляционные характеристики, поэтому целесообразно использовать их в помещения с высокой влажностью.

• Пароизоляционная мембрана с ограниченной проницаемостью . Обладают диффузионными способностями, позволяющими выводить пар из помещений, которыми пользуются нерегулярно. Например, это может быть садовый дом, который активно эксплуатируется летом, а зимой может отапливаться лишь несколько раз.
• Пароизоляция с переменными пароизоляционными свойствами. Идеальны для ремонтных работ, так как могут монтироваться с внешней стороны без демонтажа внутренней облицовки.

Производители пароизоляционных пленок

ТехноНиколь

Это известная компания гарантирует, что ее пароизоляционные пленки прослужат не одно десятилетие. В продаже имеется 3 основных вида данной продукции:

• пароизоляционная пленка ТехноНиколь . Используется для внутренних работ. Довольно универсальный материал, который подходит для изоляции стен, потолка и скатной кровли мансарды. Цена рулона составляет 1500 руб.;

• дифуззионные мембранные пленки ТехноНиколь , предназначенные для изоляции подкровельного утеплителя от образования в нем конденсата. Представляет собой нетканой полимерное полотно и защитой обеих сторон из полипропиленовых полотен. В отличи от обычных пароизоляционных материалов - это дышащая пленка. Стоимость за стандартный рулон составляет порядка 3200 руб.;
• неперфорированная пароизоляционная пленка ТехноНиколь . Узконаправленный материал для паробарьера кровли. Защищает как от воды, так и от пыли. Для наибольшей прочности имеет армирование специальной сетчатой тканью. Примерная стоимость 1200-1500 руб/рулон.

Изоспан

Это тот редкий случай, когда отечественная компания представляет высококачественный материал мирового уровня по приемлемой цене.

• Изоспан С . Это двухслойная пленка защищающая утеплитель изнутри помещения. Также ее можно использовать и в качестве подкровельной пленки на неутепленных крышах. Одна сторона ее имеет шероховатость, роль которой заключается в удерживании лишней влаги и с дальнейшим ее испарением. Вторая сторона гладкая, ее монтируют на утеплитель.
• Изоспан В . Аналог предыдущего материала, его выбирают также для пароизоляции стен каркасного или деревянного дома изнутри.
• Изоспан D . Это наиболее универсальная парозащитная пленка из всей представленной линейки продукции компании Изоспан. Она имеет антиконденсатное покрытие, способное защитить минеральную вату как от внутреннего пара, так от внешней влаги и ветра. Ее прочность настолько высока, что может использоваться в качестве самостоятельного кровельного покрытия в течение 3 месяцев даже в зимний период. При монтаже его на стены с внешней стороны, допускается отложить обустройство финишной облицовки на срок до 6 месяцев. Цена рулона 2500 руб.

Монтаж пароизоляции стен в деревянном доме

Технология монтажа пароизоляции подразумевает ее крепление с внутренней стороны дома между утеплителем и обрешеткой, к которой монтируется облицовочный материал. Если используется современный мембранный материал, то его размещают гладкой стороной вплотную к утеплителю. В этом случае паробарьер будет равномерно распределять потоки влажного воздуха, выводя его в систему вентиляции.

Способ крепления пароизоляции зависит от назначения помещения в доме. В малоэксплуатируемых или нежилых комнатах, в которых невысокая влажность допускается применять односторонний способ обустройства вентзазора. Во всех остальных случаях профессионалы советуют предусмотреть двустороннюю вентиляцию, которая значительно более эффективна. Нередко производитель мембраны на упаковке указывает рекомендованный способ установки.

Этапы работ

• Если дом не новый, а проводятся ремонтные работы, то вначале демонтируют всю облицовку до деревянного каркаса стены. По возможности осматривают утеплитель или древесину на наличие повреждений, при необходимости их устраняют.
• Стены и теплоизоляция должны быть тщательно просушены. Желательно работы выполнять в теплое время года, так как зимой может образовываться иней, который закрыв пароизоляцией превратится со временем в большое количество влаги.

• Если дом каркасный, то мембрану раскатывают по длине всей стены и отрезают, чтобы в углах получился нахлест на соседнюю стену в 10-15 см. Крепят ее поэтапно к каждой вертиклаьной доске каркаса с помощью степлера. Не должно образовываться перекосов, щелей или складок. Поэтому работу добнее выполнять вдвоем. Натяжение должно быть настолько сильным, чтобы утеплитель в стене распологался плотно, не выпадая из стены.

• Поверх, опять же с нахлестом, раскатывается следующий пласт пароизоляции и крепится аналогичным образом. После чего места стыков проклеивают скотчем. Поверх набивается каркас из реек, который плотно прижимает пароизоляцию и одновременно служит каркасом для облицовки. Представляет сосбой вертильканые рейки, которые крепятся на саморезы с шагом 60 см (расстояние соответствует ширине утеплителя и каркаса стен дома). Помимо этого, также рейками пленка закрепляется по периметру всех дверных и оконных проемов.

• Если делается пароизоляция дома из бруса, то к стенам в первую очередь набивают каркас под утеплитель и плотно укладывают его туда. Далее все работы выполняются по аналогичной схеме.

Пароизоляция потолка в доме своими руками

Чаще всего ее делают, если межэтажное перекрытие сделано из деревянных лаг и утеплено минеральной или базальтовой ватой. Для выполнения данной работы потребуется два человека, сделать одному это будет крайне сложно.

• Перед началом работ потолок должен быть разобран и состоять только из лаг.
• Затем, снизу, то есть со стороны жилой комнаты, по лагам крепят пароизоляцию. Делать это надо вдоль более длинной стороны помещения, чтобы образовалось как можно меньше стыков.
• Необходимую длину отмеряют и отрезают на полу и уже с подготовленным отрезком поднимаются к потолку. Удобно, когда 2 мастера располагаются по противоположным сторонам комнаты. Это позволяет правильно расположить пароизоляцию и проследить, чтобы ее не перекосило во время крепления.
• Для удобства работы, вначале ее можно просто «прихватывать» в нескольких местах (но делать это прочно). И убедившись в ее правильном расположении уже закрепить основательно.
• Так проходят весь потолок, не забывая про нахлесты и их проклеивание.

• Снизу к лагам ее прикрепляют деревянными рейками независимо от того, каким будет потолочное покрытие.

Совет: работа довольно кропотливая и нередко бывает, когда происходит случайный надрыв на уже закрепленном участке. В этом случае вырезается заплатка из мембраны с припуском по краям 10-15 см. Ее вставляют в образовавшееся отверстие и по краю приклеивают клеем. Это создает довольно герметичный слой. Поверх дополнительно проклеивается скотчем.

• Закончив крепление паробарьера, со стороны второго этажа в образовавшиеся ячейки укладывают утеплитель.

Ошибки при пароизоляции в каркасном доме

• Некачественный монтаж. На первый взгляд кажется, что допустить ошибку при крепление пароизоляционной пленки просто невозможно. Что может быть проще, чем хорошо натянуть ее, прикрепить к каркасу и проклеить стыки. Но вот именно из-за кажущейся простоты, некоторые строители пренебрегают аккуратностью во время работ. Вследствие чего образуются разрывы или складки. Но наихудшей ошибкой может стать неправильное расположение мембраны, а точнее не той стороной, вследствие чего она начинает неправильно работать. Если все это было уже закрыто внутренней отделкой, то о последствиях такой работы можно будет догадаться только через пару сезонов, когда теплоизоляционный слой начнет хуже работать.
• Монтаж пароизоляционной пленки с внешней стороны дома . Это грубейшая ошибка приводит к тому, что пар, просачиваясь изнутри дома и проходя через утеплитель, упирается в паробарьер и оседает на нем конденсатом. За очень короткий период утеплитель отсыревает, не имея возможности вентилироваться. Для внешней защиты надо использовать исключительно ветрозащитные пленки, которые способны пропускать наружу излишки влаги.

• Отсутствие пароизоляции в каркасном доме . Есть ряд материалов, которые допускают отсутствие паробарьера. Это пенопласт или экструдированный пенополистирол. Чаще всего его делают в домах из сэндвич-панелей. Но, для отвода лишней влаги из дома, в этом случае обязательно надо монтировать качественную систему принудительного вентилирования. При утеплении эковатой или минватой пароизоляции должна присутствовать обязательно во всех случаях.
• Двойная пароизоляция . Бывает, если в помещениях с высокой влажностью ставят пароизоляционный слой, а поверх укладывают облицовочный материал с низкими паропроницаемыми свойствами, например, пластиковые панели или кафельная плитка. Получается так, что пройдя через швы затирки или стыки панелей, пар попадает между пароизоляцией и плиткой, без возможности выхода наружу. Поэтому для облицовки в таких помещениях, рекомендуют сделать обрешетку на стене, которая граничит с улицей.

• Или же просто отказаться от пароизоляции в данном месте, но будет риск, что, попадая в утеплитель, пар не будет успевать выветриваться через ветрозащитную мембрану снаружи. Это допустимо только для каркасных домов, которые используются в качестве летних дач.

Выбор способа установки пароизоляции . Всего используется 2 способа использования паробарьера. В первом случае пленка крепится к каркасу стены, и поверх к этим же несущим стеновым доскам монтируют обшивочный материал (гипсокартон, вагонку и т.д.). Во втором варианте пленка аналогично прибивается к стеновому каркасу, но под обшивочный материал стен дополнительно делают каркас из реек толщиной 2-3 см. Какой же способ считать более правильным?

• Первый вариант имеет право на существование, но только в том случае, когда для отделки используются материалы высочайшего качества. Иначе ремонт быстро придет в негодность, из-за отсутствия вентзазора. Или же применять данный метод, когда постройка имеет хозяйственное назначение и не используется круглогодично. Но и здесь надо сделать вентиляционную разводку по всему помещению.
• Второй вариант с обустройством вентиляционного забора более приемлем для домов, предназначенных для ПМЖ. Это помогает исключить риск образования лишней влажности в воздухе.

Пароизоляция каркасного дома устанавливается по внутренней поверхности утеплителя для защиты от попадания водяных паров в толщу утеплителя, что приводит к его повреждению и утрате теплоизолирующих свойств. Это правило действует для каркасных домов, построенных в условиях умеренного и холодного климата. Сама процедура монтажа пароиоляционной пленки очень проста: необходимо с помощью скотча и степлера прикрепить мембрану к каркасным стойкам и обвязке. Однако, на практике этот простой этап несет наибольшую опасность для конструктива каркасного дома.

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

Для лучшего понимания роли пароизоляционной пленки в пироге каркасной стены нам надо разобраться в элементароной физике процесса перемещения паров воздуха из дома наружу. Мы часто слышим по новостям данные о влажности близкой к 70-80% на улице в сырую погоду. Во время отопительного сезона включаем увлажнители воздуха, чтобы повысить влажность в квартире или дома, так как страдаем от пересушенного воздуха. Может сложиться ощущение того, что влажность за пределами дома выше, чем внутри. Для умеренного и холодного климата России это утверждение неверно. Параметры влажности зависят от температуры воздуха. Чем выше температура, тем больше концентрация паров воды в окружающем нас воздухе. Если уличный воздух с 75-80% влажностью нагреть до комнатной температуры, то количество влаги останется прежней, но % её значительно уменьшится, так как влажность окружающего воздуха параметр относительный и напрямую зависит от температуры. В привычном нам умеренном климате количество влаги внутри помещения выше, чем снаружи. Это связано с тем, что мы дышим, готовим пищу, стираем, принимаем ванну и т.д. Для того, чтобы выравнять разницу в концентрации паров воды снаружи и внутри дома, излишек влаги ищет выходы: вентиляционнные каналы, открытые окна и двери, стены и перекрытия. В идеале с излишком влаги справляется работающая вентиляционная система, которая проектируется с задачей обеспечения постоянного воздухообмена. Можно периодически проветривать помещения, открывая окна и двери. Если системы вентиляции не справляются или у Вас нет физической возможности держать окна открытыми, то пары начинают искать путь наружу через стены и перекрытия. Для каркасного дома это наиболее опасный процесс, так как на 70-75% каркасная стена состоит из утеплителя. Пары влаги, попав в утеплитель, вызывают его намокание, что ведет к потере теплоизоляционных свойств. Если в это время на улице ниже ноля, то замерзание воды в толще утеплителя приводит в его разрушению. Именно для того, чтобы максимально снизить прохождение паров через толщу каркасной стены, по внутренней поверхности ставится паронепроницаемый барьер. Пары воздуха как бы "запираются" внутри дома и за их вывод наружу отвечает система вентиляции.

Теперь рассмотрим к чему приводят вышеуказанные ошибки:

1) Ставим паронепроницаемый барьер снаружи . Пары влаги, беспрепятственно пройдя сквозь пирог каркасной стены конденсируются на поверхности паронепроницаемого барьера. Происходит намокание утеплителя. В классическом пироге каркасной стены снаружи ставится ветрозащитная мембрана, которая напротив обладает высокой паропроницаемостью и способна беспрепятственно выводить пары влаги наружу. Похожая ситуация происходит, если по наружней поверхности фасада прикрепить экструдированный пенополистирол, который имеет высокие показатели паронепроницаемости и по сути является пароизоляционной мембраной;

2) Дублируем пароизоляцию в пироге каркасной стены . Это можно сделать установив пароизоляцию снаружи и внутри каркасной стены. Вроде бы логично - можно максимально защитить утеплитель каркасной стены. Однако, пароизоляционная мембрана не абсолютно герметична и способна снижать, но не полностью останавливать выход излишка влаги наружу. В англиском языке для обозначения пароизоляции применяется более точный термин vapor retarder "замедлитель паров". То есть мембрана не изолирует, а замедляет перенос паров влаги. Даже небольшое количество воды, попав между двумя пароизоляционными пленками приведет к отсыреванию утеплителя без всяких шансов на высыхание. Срезав одну из пленок, хозяин такого каркасного дома видит черные доски каркаса, так как для развития плесени были созданы идеальные условия: тепло и сыро. Для предотвращения такой ситуации помните простое правило: пароизоляция устанавливается изнутри, снаружи - ветрозащита. Второй вариант дублирования пароизоляции связан с установкой на пароизоляционную пленку второго барьера, например, керамической плитки в ванной комнате. Делаем все по науке: изнутри на утеплитель ставим пленку пароизоляции, гипсокартон и сверху плитку. Однако, плитка сама по себе прекрасный пароизоляционный барьер. Пары же влаги, попав сквозь затирку и швы плитки, запираются между двумя слоями пароизоляции, что приводит к отклеиванию плитки от стены. Для того, чтобы этого избежать, надо между слоем пароизоляционной мембраны и гипсокартоном оставить вентзазор или вообще не устанавливать дублирующую пароизоляционную пленку;

3) Пароизоляция не ст авится . Это не самый плохой вариант по сравнению с двумя вышеперечисленными, но если Вы используете в качестве утеплителя минвату, то может привести к печальным последствиям. Пирог каркасной стены неоднороден и состоит из набора строительных материалов с разными параметрами паропроницаемости. В зависимости от температуры воздуха снаружи пары влаги, проходя через толщу пирога каркасной стены, "находят", так называемую, точку росы, а именно такой участок, где происходит конденсация паров при определенной температуре. Хуже всего, когда влага конденсируется по внутренней поверхности фанеры или osb / осп. Для лета никакой проблемы отсутствие пароизоляции для каркасной стены не создаст, так как точка росы не будет достигнута, но для зимнего периода чаще всего именно на границе внешней обшивки и утеплителя будет конденсироваться пар, выходящий из каркасного дома. Некоторые утеплители обладают высокой устойчивостью к разрушающему действию конденсирующейся влаги, например, эковата и пенопласт, поэтому для таких каркасных домов очень часто пароизоляционная пленка не ставится. Создается огромная экономия около 10 000 рублей! При этом все забывают о том, что основной опасности, в случае отсутствие пароизоляции, подвергается внешняя обшивка, так как именно там пар как бы "спотыкается" о небольшой барьер из менее паропроницаемого материала, выпадая росой по его внутренней поверхности. Для того, чтобы максимально уменьшить риск выпадения конденсата по внутренней поверхности каркасного дома, в Америке стали применять жесткие пенополистирольные плиты (rigid insulation), которые крепятся снаружи osb или фанеры под сайдингом. В России сегодня не таких отделочных материалов, но Вы можете применить дополнительное утепление пенопластом по обрешетке или отделку "мокрый фасад" (eifs). Также существуют варианты утепления эковатой, ППУ, которые обладают хорошими параметрами паропроницаемости и позволяют минимизировать риск выпадения конденсата в толще пирога каркасной стены;

4) Пароизоляция ставится некачественно . По сути паронепроницаемая мембрана - это качественная полиэтиленовая пленка, которая крепится степлером к деревянным стойкам и каркасного дома. Для герметизации стыков необходимо тщательно проклеивать и заклеивать каждую дырку. Для этого применяются клеи, мастики и скотчи. Работа по установке пароизоции несложна, именно поэтому, смонтированный на скорую руку, такой паронепроницаемый барьер не выполняет свою функцию. Здесь махнули рукой, там порвали, тут недоклеили...в итоге получили сырой утеплитель. Лучше всего, если пароизоляцию Вы установите сами (это можно сделать за выходные дни вдвоем) или тщательно проверите качество ее монтажа перед установкой гипсокартона.

Давайте разберемся, какие пароизоляционные пленки существуют и как выбрать именно то, что Вам надо.

1) Обычный полиэтилен (ПЭ). Это самый простой, но при этом достаточно надежный пароизоляционный барьер. Стоит недорого, продается на любом рынке. Выбор стоит сделать в пользу ПЭ хорошей прочности, обычно ее измеряют в мкг. Совет по произодителю дать не смогу, так как продавцы очень часто не знают чьего произодства, продаваемая полиэтиленовая пленка. Убедитесь, что она достаточно прочная на разрыв. ПЭ имеет очевидное преимущества - хорошо проклеивается недорогими скотчами, что позволяет создать надежный пароизоляционный барьер;

2) Специализированные пароизоляционные мембраны , которые гордо носят это название и стоят на порядок больше, чем ПЭ плёнка. Производителей несколько, есть импортная пароизоляция, есть отечественная. Для неё обычно предлагаются двусторонние скотчи, мастики и армированные скотчи. Существуют пароизоляции с армированием, фольгированным покрытием, конднсирующей поверхностью и т.д. Можно выбрать нужную Вам мембрану под опрелеленные задачи. Например, армированная пароизоляция позволяет устанавливать ее одному человеку, так как прихваченный степлером лист можно натянуть в другом конце комнаты и не порвать. Фольгированную пароизоляционную мемрану рекомендуют применять в банях, где необходимо отражать лучистую энергию внутрь помещения. По сути специализированная пароизоляционная мембрана это улучшенная ПЭ пленка, которая является барьером для пара, стремящегося выйти наружу из каркасного дома. Функцию паробарьера они выполняют хорошо при условии надежной герметизации. Из всего многообразия можно порекомендовать Изоспан D (армированная пароизоляция) и пленки Ютафол. Но это не значит, что другие мембраны им уступают, просто у меня нет опыта работы с ними. Внимательно изучите тех парметры по паропрницаемости и пощупайте материал перед покупкой;

3) Диффузные пароизоляционные мембраны, которые имеют свойство менять (ускорять-замедлять) проникновение пара сквозь свою структуру. Для чего и где такие мембраны применяются. Там, где высок риск попадания влаги внутрь пирога каркасной стены. Напрмер, Вы выбрали в качестве внешней отделки "мокрый фасад", отделали камнем, ППУ панели с клинкерной плиткой. Водяные пары воздуха, пройдя в пирог, или атмосферная влага, попав около оконного отлива за внешнюю отделку, будет вызывать разрушение утеплителя и собственно каркаса за счет высокой влажности. Для элементов каркасной стены показатель владности выше 19% является фатальным. Выйти наружу влага не может из-за свойств вышеуказанных фасадных материалов, не пропускающих пары. В этом случае следует потратиться на диффузные пленки с переменным пропусканием пара. Такие пленки не являются классическим паробарьером. В обычном режиме диффузные пленки - это классическая пароизоляция, блокирующая прохождение паров воздуха изнутри дома наружу через стены и перекрытия. Но если влажность внутри каркасного пирога повысилась, то диффузная пленка позволяет пару выйти из утеплителя внутрь дома, спасая тем самым его конструктив. Если Вашему каркасному дому показана установка диффузной пароизоляции, внутренняя обшивка из гипсокартона должна быть установлена через вентзазор из деревянной обрешетки или профиля для гипсокартона. Именно туда будет выходить пар из утеплителя. Как Вы можете догадаться диффузные мембраны стоят в 3-4 раза больше, чем обычная пароизоляция. Также Вам потребуются фирменные скотчи и мастики. Мне приходилось работать с диффузными мембранами двух фирменных произодителей: Tyvek AirGuard и Delta Luxx. Это мембраны очень высокого качества, стоящие своих денег.

Для того, чтобы пароизоляция дорогая или дешевая выполняла свои функции необходимо ее тщательно установить, проклеив все стыки и нахлесты. Только в этом случае будет сформирован парозоляционный слой и утеплитель каркасного дома будет выполнять свои фунцкции по энергосбережению. Проблемы строительства каркасных домов в России очень часто связаны с ошибками монтажа именно этого простого структурного компонента - пароизоляции . Я рекомендую Вам не допускать до этого процесса никого, а сделать все самому силами друзей или родственников. Это займет пару-тройку Ваших выходных, но зато Вы гарантированно избежите проблем неправильного и некачественного монтажа пароизоляции.

Следующий большой этап - .

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного . Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

Варианты пароизоляции потолка

Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

• холодные асфальтовые;
• горячие на основе битума;
• поливинилхлоридные;
• линго-сульфонатные на основе битума;
• каучуковые;
• кукерсольные на основе битума.

Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу) .

К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

Особенности пароизоляции потолка из дерева

Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании . Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

• Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
• Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
• Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
• Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
• Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

Для длительного срока службы утеплителя в каркасного доме нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

Устройство наружных стен.

• Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
• Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
• Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
• Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Утепляем потолок.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

• Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
• Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.

• Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
• Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

• Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
• Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
• Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
• Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
2. Осуществляется измерение стен.
3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Базальтовая вата в утеплении.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

• Что такое пароизоляция
• Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?
• Пароизоляция для стен каркасного/деревянного дома
• Пароизоляция перегородок
• Пароизоляция межэтажного перекрытия
• FAQ. Частозадаваемые вопросы по пленкам

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция - это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения - влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие - поставьте в перегородках с обоих сторон - паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче - подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол - не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме - Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома - это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне - это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

• внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
• гидроизоляционная пленка;
• каркас;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять:

• недопустимо оставлять разрывы мембраны;
• количество складок должно быть минимальным;
• проклейка и заделка швов должны быть качественными;
• места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
• диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
• не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Пароизоляция при наружном утеплении дома

Пароизоляцию укладывать на гладкую деревянную поверхность нельзя . Сначала на стену набиваются рейки толщиной 2,5 см с шагом 1 м, а на них крепится степлером мембрана. Она должна быть обращена шероховатой или ворсистой стороной наружу, а гладкой – к стене. Затем сверху набивается обрешетка, на нее укладывается теплоизоляция, и сверху натягивается пленка гидроизоляции. После этого производится финишная наружная отделка дома.

Наружное утепление дома

Способ обеспечивает особый микроклимат в доме из бревен, бруса или каркасного строения, поскольку нет необходимости закрывать дерево внутри отделочным материалом.

Недостатком данного варианта является необходимость просушки конструкции, на что уходит несколько лет. Также добавляется дополнительная работа по защите стыков герметиком и заделке пазов с двух сторон. Для утепления можно использовать только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

• влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
• пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м3, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

Утепление и пароизоляция потолка

До 80 % каркасных домов утепляются минеральной ватой. Кроме нее применяются пенополистирол, эковата, керамзит и др.

Потолок утепляется следующим образом:

• На балки снизу натягивается пароизоляционная пленка и крепится к ним степлером. Затем набивается доска с шагом около 40 см.
• Сверху плотно на весь потолок укладывается минеральная вата. При этом делается напуск на стены. При толщине плит 50 мм их следует уложить в три слоя, чтобы создать стандартный размер на 150 мм. Они укладываются в шахматном порядке, а верхним слоем застилаются потолочные балки.
• Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой, если чердак делается теплым. Ее раскатывают по всему потолку с нахлестом не менее 10 см и герметизацией стыков. Если чердак неотапливаемый, такую защиту сверху можно не делать.
• Сверху изоляции настилается пол. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Правильно уложенный потолочный «пирог» предупреждает накопление влаги в утеплителе как снизу, так и сверху.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Гидроизоляция должна быть герметичной, иначе влага попадет на утеплитель, и он потеряет значительную долю полезных свойств.

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» - из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию - то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное - понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага- это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага - это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») - это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар - это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара - человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны - называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция - это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран - то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» - никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы - с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно - может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина - путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные - которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи - объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас - 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь - стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом - ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены - одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами - установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций - труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением - ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме - тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены - для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как - это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана - как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически - такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто - все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана - то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак - ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление - материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот - пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции - это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны - будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично - стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция - полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» - прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» - Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки - зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 72 385 times, 130 visits today)

Чтобы максимально продлить срок службы каркасного дома, важно особое внимание уделить его пароизоляции еще на этапе строительства. Из этой статьи вы узнаете какие материалы лучше всего использовать, чтобы избежать неприятных последствий воздействия влаги, а также ознакомитесь с самыми распространенными ошибками в процессе укладки пароизоляционных материалов.

Выбираем материал для пароизоляции

Рассмотрим на конкретных примерах каждый материал, его преимущества и недостатки.

Армированный полиэтилен

Известный, но уже малораспространенный материал, который ранее использовался для создания пароизоляции в деревянных домах. Сегодня его применение практически не дает должного эффекта и надежности.

Преимущества:

Среди преимуществ можно выделить только доступную стоимость материала.

Недостатки:

• Максимальная осторожность при укладке. Полиэтилен нельзя натягивать, растягивать в целях избежания его деформации и разрывов. Кроме того, сильно натянутый он может легко утратить свои функциональные способности и целостность в процессе перепада годичных температур.
• Зачастую неправильное использование пленки превращает каркасный дом в парную баню, не дает стенам нормально «дышать», накапливает внутри дома влажный воздух, делая проживание в нем не комфортным и малоприятным.

Различные виды мастики

Представляют собой специальные смеси, которые наносятся на пол и стены дома до начала создания внешней отделки. Позволяют создавать надежный пароизоляционный слой с внешней стороны стен каркасного дома. Битумно-кукерсольная мастика — одна из самых популярных. Для ее нанесения не требуется создание обрешетки стен. Может наносится в несколько слоев, но каждый из них должен качественно просохнуть.

Преимущества:

• Хорошо пропускают воздух и позволяют стенам каркасного дома «дышать».
• Доступная стоимость.
• Большой ассортимент выбора мастики.
• Мастика надежно удерживает влагу и сохраняет каркас дома и утеплитель от разрушения.

Недостатки:

• Максимальная аккуратность в процессе нанесения.
• Требует нанесения на предварительно подготовленные стены, с зачищенной поверхностью.
• Наносится очень тонким слоем, избегая появления неравномерных участков.

Рубероид

Это современный и доступный строительный материал, который позволяет создавать надежный пароизоляционный слой. Подходит для создания внешнего пароизоляционного слоя стен каркасного дома. Требует предварительной обрешетки из брусков по периметру всей стены не шире чем 50 на 50 см.

Преимущества:

• Относительно низкая стоимость.
• Доступность материала.

Недостатки:

• Аккуратность в работе во избежание неравномерных стыков и некачественных швов.

Из вышеперечисленных материалов наиболее неудачным и нежелательным для пароизоляции каркасного дома является полиэтилен. Он не пропускает воздух и способен сделать из вашего дома настоящий парной мешок, с повышенной влажностью. Зимой в нем будет холодно и сыро, а в теплое время года - парить, как в бане.

Пароизоляционные пленки

Оптимальный материал для создания пароизоляционного слоя стен каркасного дома. За функциональные особенности их еще называют пароизоляционные мембраны. Они надежно защищают дом от проникновения нежелательной влаги в утеплитель и в само помещение, а также обеспечивают комфортное проживание в деревянной постройке на протяжении многих лет.

Недостатки:

Единственные недостаток - достаточно высокая стоимость этого материала, но и она полностью окупается в процессе эксплуатации каркасного дома, ведь не нужно переживать о замене утеплителя, а также о разрушении деревянного каркаса всего дома, ведь специальные мембранные пленки обеспечат ему долговременную максимальную защиту от влаги с внешней стороны и пара - с внутренней.

Преимущества:

Высокий срок службы.

Простота укладки.

Надежность.

Высокая функциональность.

На рынке строительных материалов для параизоляции стен каркасного дома превосходно зарекомендовали себя пароизоляционные пленки Ондутис .

Монтаж пароизоляции снаружи

Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

Этапы пароизоляции снаружи

1. Укладка производится между утеплителем и стеной.
2. Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними.
3. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

Для пароизоляции со стороны улицы подойдут пленки: A100 , A120 , A120 Смарт . Они надежно защищают внешнюю поверхность стены от влаги и ветра, пропускают влагу изнури и обеспечивают нормальный микроклимат внутри каркасного дома.

Монтаж пароизоляции изнутри

Этапы пароизоляции изнутри

1. Пароизоляционные мембраны накладываются поверх остальных.
2. Крепить можно непосредственно к деревянному каркасу, предварительно обработав его антисептиком.
3. На перегородочных стенах материал накладывается с двух сторон с обязательным нахлестом.
4. Стыки дополнительно обрабатываются герметичным скотчем, с влагостойкими возможностями.